Содержание
Из школьных уроков географии я вспомнил, что Калмыкия - это, в основном, степи. Со словом Элиста у меня ассоциируются шахматы и Кирсан Илюмжинов. На самом деле все обстояло немного иначе. Граница между Ставропольским краем и республикой Калмыкией проходит по широкой степной реке Маныч, откуда до Элисты рукой подать.
Картины на подъезде к столице Калмыкии подтвердили мои ожидания об этом городе: малоэтажная застройка, частные дома, родом в основном из Советского Союза, степи, пастбища с животными, мусор подгоняемый сильным ветром... тоска...
Центр Элисты был немного похож на город, и здесь располагался парк с многообещающим названием "Дружба". Вход в парк начинался с непонятной скульптуры.
Здесь же был вечный огонь и стандартный камень с вырубленными в нем лицами солдатов-участников войны, но лица здесь имели локальные черты калмыка.
Также странно смотрится и памятник солдатам правопорядка Калмыкии.
Далее парк начинает неожиданно преображаться. Стандартные скульптуры уходят в прошлое и в парке начинают появляться памятники и постройки буддизма. У вот уже в самом центре города, напротив мэрии Элисты, затмевая памятник нестареющего Владимира Ильича, красуется Пагода Семи Дней с характерной для буддизма раскраской и непривычной для гостя города крышей.
Но самое главное архитектурное сооружение Калмыкии, да и, наверное, всего российского буддизма находится чуть дальше. Я говорю о Золотой Обители Будды Шакьямуни, шпили которой периодически встречались над крышами советских пятиэтажек во время прогулки по городу.
Глядя на этот буддийский храм, построенный всего лишь в 2005 году, забываешь о той мрачной Элисте, которая была раньше, до встречи с Обителью. Внутри храма, где находится огромная статуя будды и проходят чтения монахами, наверное, молитв, фотографировать запрещено, но вход абсолютно свободный для всех желающих. После посещения этого чудо-храма, я чуть не принял буддизм.
И все же меня не покидает мысль о том, сколько стоило строительство этого храма?..
Пораженный увиденным, я отправился дальше на поиски шахматного городка. То ли я плохо его искал, то ли искать было нечего, но я нашел лишь памятник Остапу Бендеру и непонятную и вблизи и издалека скульптуру с таким же непонятным названием "Исход и возвращение".
Наверное, стоит повнимательнее почитать о сталинских репрессиях в отношении калмыков.
Отдельно стоит упомянуть о национальной калмыцкой кухне, представленной в моем случае "чудом" кулинарного мастерства под названием "дотур". Это блюдо, очень похожее на суп, готовится из бараньих кишков, печени, почек, крови(!), молока. Отсюда и получается неповторимый и стойкий аромат продукта, похожий на запах умирающего в собственной моче верблюда.
Также будет интересным...
Плато Лаго-Наки
Маршрут по Португалии
Белгородская область отмечает день победы